トスカーナ州イゾレエオレナワイナリーのキャンティクラシコ。 Stefano Scata / Getty Images
1980年代後半、ワインマスターのローズマリージョージは、 キャンティとトスカーナのワイン という優れた本を書きました。 私が最初にそれを読んだとき、私は1つの事実に衝撃を受けました。例えば、彼女が厄介な問題に触れたときはいつでも、例えば、いわゆる「補完ブドウ」（カベルネ、メルロー、または何でもなどの余分なトスカーナのブドウ）の使用がキャンティを与えるより国際的な味わいで、彼女は常にトスカーナの由緒あるイゾレとオレナのブドウ畑のパオロデマルキを引用しています。
キャンティクラシコ地域の旅程の調査を行っているときに、彼に会ってその理由を理解しました。 パオロと彼の妻、マルタは、私が知っている親切な人の2人です。 非常にオープンで、人々を助けるために時間を割いて喜んでいます。 彼はまた、世界のトップ10の小規模ワイン生産者の一人と考えられています。 彼の意見は慎重に考え出され、非常に理にかなっています。 そして、はい、彼が彼女の本のためにローズマリーと話をしてから、彼らはいくらか変わりました。
当時、パオロは、トスカーナ以外のブドウを使用して、キアンティクラシコに光沢と光沢を加えるという見込みにまだ興味を抱いており、これには短い括弧が必要です。 フィレンツェとシエナの間の地域は常に優れたワインを生産していましたが、1850年代にベティノリカソーリ男爵がキャンティクラシコの製法を開発したとき、彼は主にサンジョヴェーゼ、トスカーナの偉大な赤ブドウ、およびいくつかのカナイオーロトスカーノ（サンジョヴェーゼを和らげるために別の赤ブドウ）を使用しました。
ワインは優れていてメダルを獲得しましたが、熟成が必要だったため、彼はまた、白ブドウのマルヴァシアデルキャンティを含む、よりすぐに飲めるワインを開発しました。
残念ながら、キャンティクラシコ地域のDOCを開発した委員会は後者の方式を採用し、生産者にワインに白ブドウを含めることを強制しました。 ルールに従って生産されたワインの多くは貧弱で、キャンティのイメージが損なわれ、優れた生産者の多くがサンジョヴェーゼとカベルネまたは他の外国のブドウ品種のブレンドを試し始めました-たとえば、アンティノリは素晴らしいサンジョヴェーゼを開発しました- Vino da Tavola（テーブルワイン、最下位カテゴリー）とラベル付けされているカベルネブレンドは、DOCステータスの資格がないためです。
すぐに誰もがこれらのラインに沿って代替ワインを試し、多くの人がより国際的なフレーバーを与えるために、より少ない割合のカベルネまたはメルローをキャンティクラシコに追加しました。 パオロはカベルネのブドウ畑を植えました。「土地がカベルネのブドウに適していたからと、他のみんながそれをやっていたからです」 彼はもともと、キャンティクラシコの体と色を改善するためにカベルネを使用することを考えていましたが、カベルネがサンジョヴェーゼを圧倒することを決定しました（彼にはポイントがあります。カベルネを持っているキャンティの多くは独特のヒントを持っています彼らの花束にアンダーブラシの）。
彼はついにサンジョヴェーゼをほめる理想的なブドウはローヌ渓谷の高貴なフランス産ブドウであるシラーであると決定し、数エーカーのブドウを植えました。 しかし、ブドウ畑の生産が始まるまでに、彼は補完的なブドウを使用するという考え全体について次のように考えていました。「彼らは再考する必要がある」と彼は言います。 「トスカーナの強さは、他のワイン生産地域の強みと同様に、ワインの典型性にあります。これは、トスカーナのワインを否定できないユニークな特徴です。」 これらの特徴は主にサンジョヴェーゼのブドウに由来し、トスカーナはサンジョヴェーゼのクローン（クローンはさまざまなブドウ）で作業し、最良のワインを生産するために最高のブドウを生産するものだけを選択する必要があるという結論に達しました。 。 彼の意見では、高品質のワインを生産するための鍵はブドウ園で働くことです。 収穫後にワイナリーで起こることは二次的です。 重要なのはブドウです。
ワインの典型性の重要性に対するパオロの信念は、単なるであるだけではありません。 彼は26か国（最終的にはカウント）に輸出し、カリフォルニアで働き、オーストラリアを繰り返し訪れ、世界中のワインを味わっています。
オーストラリアには莫大な資源があり、チリには南アフリカと同様に人件費が非常に低く、東ヨーロッパは眠れる巨人であることが判明している未知の量です。 彼が指摘するように、ほとんど誰でもカベルネと他のブドウの重要な成分を含む「国際的な」ワインを作ることができ、素晴らしい仕事をすることができます。 国際的な嗜好にアピールするためにこの道をたどるトスカーナの生産者は、安価な労働力や機械化を採用できる競合他社よりもコストがはるかに高いため、市場から価格が下がる可能性があります。 代わりに、彼らが可能な限り最高の トスカーナの ワインを生産するために働くならば、彼らは彼ら自身のものであり、そして常に鑑定家によって求められる何かを生産するでしょう。
この時点で、パオロ が 彼のカベルネとシラーのブドウ畑のブドウで何をしているのか疑問に思うかもしれません。 彼はCollezione De Marchiと名付けたワインを作ります。 カベルネ・コッレツィオーネ・デ・マルキは、90年代のガンベロ・ロッソの3つのゴブレットとパーカーのスコアを獲得しました。レレモは、数年前にブラインドテイスティングで4位にランクインした3つの偉大なローヌバレーワインとシャルドネの後ろにありますパオロはまだ完全に満足していない樽発酵シャルドネ「コレツィオーネデマルキ」は、「毎年良くなっていますが」。
一方、Isole e Olenaラベルは、キャンティクラシコ地方の土地に期待される伝統的なトスカーナワイン専用です。 約80％のサンジョヴェーゼ、カナイオーロ、最大5％のシラーで作られたキャンティクラシコがあります。 その後、Cepparello、「Isole e Olenaのすべて」、非常に洗練された100％サンジョヴェーゼのテーブルワインで、DOC委員会がChianti Classicoをサンジョヴェーゼのみから製造することを許可した場合、PaoloのChianti Classico Riservaになります。 キャンティクラシコはサンジョヴェーゼだけで作れるようになったので、パオロが何を決めるかを見てみましょう。 最後に、トスカーナの伝統的で親しみやすい雰囲気のワイン、ヴィンサントがあります。これは、収穫の早い時期に摘み取り、レーズンに枯れさせ、1月に圧搾し、樽で発酵させ熟成させた白ブドウ（マルヴァシアとトレビアーノ）から作られますボトリングの前に4年間。 パオロの収穫量は途方もなく少なく、彼のヴィンサントはイタリアのトップデザートワインの1つと考えられています。
Isole e Olenaでは、訪問者を歓迎していますが、予約のために事前に電話をしていない限り、到着時に彼らがしていることを人々が止めることを期待すべきではありません。 初めて行ったとき、中庭でアーク溶接機を使ってトレーラーを修理している人を見つけて（「岩を片付けると機械から地獄が打たれる」）、最終的には新しいブドウ園（全部で、土地100エーカー以上のぶどう畑があります）不動産マネージャーのピエロマシと一緒に、物事がどのように進んでいるかを確認します。 Isole e Olenaに到達するには、高速道路からフィレンツェからシエナに向かい、San Donatoで降ります。 サンドナートを過ぎてカステッリーナに向かい、Isoleの標識に出たら右折します。 現在部分的に舗装されているこの道路は、パオロがアグリツーリズムを実践していない理由の1つです。 「その男はベントレーを持っていた。彼は家まで車を運転して底をつき、翌朝フィレンツェに向かった。」 他の理由は？ 「私のワインから時間がかかります。」
